Je suis amoureuse des trenchs depuis de très nombreuses années maintenant. C’est un vêtement tellement féminin et très facile à porter (les deux n’étant pas toujours compatibles). Un jean, une robe, une jupe… Que vous soyez ronde ou fine, le trench est à mon avis, indispensable dans toutes les garde-robes !

Aujourd’hui, je vous propose de le réaliser vous même. De A à Z ! C’est une pièce assez technique mais vous verrez qu’en un rien de temps vous aurez un trench parfait pour la mi-saison. 🙂

Informations utiles pour réaliser le trench

Temps : Je ne vais pas vous mentir et vous dire qu’il sera fini en un jour – bon sauf si vous êtes de vraies guerrières et que vous y passez 24h non stop ! J’ai pris mon temps pour le faire, j’ai fait d’autres choses en parallèle… Bref. Comptez quelques jours, selon votre planning.

Tissu : Sergé noir – 3 mètres | Acheté chez The Sweet Mercerie – 10,90€/m. Pour la doublure, j’ai opté pour le coupon de Mars !

Matériel : De quoi tracer, mesurer et découper. Un patron de base ou un haut qui vous va. Une machine à coudre. 8 à 10 boutons.

Techniques utilisées : Patronage col tailleur, Epaulettes, Pied de col et col

Caractéristiques du modèle : Trench mi-long en sergé noir, boutons marine métallisés, manches longues, épaulettes, bandes autour des manches

Explications de montage du trench

Le patronage est relativement simple puisque l’on va le faire à partir de votre haut ou de votre patron de base devant. Attention, le haut ou le patron ne doit pas être trop ajusté. S’il l’est, n’hésitez pas à l’agrandir un peu.

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Commencer par tracer le contour du devant…

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Tracer une ligne à la distance désirée du milieu devant. J’ai choisi 5 cm mais n’hésitez pas à prendre une mesure plus large si vous souhaitez fermer ce trench ! 😉

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Remonter l’encolure si nécessaire (on ne crée pas un haut mais une veste) puis déterminer l’endroit où vous souhaitez créer une “casse” (= le point où le devant commence à se rabattre). 20 cm sous l’encolure est une bonne mesure.

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Tracer une ligne partant de ce point jusqu’à la pointe de l’encolure.

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Etendre l’encolure jusqu’à l’extension de 5 cm et ajouter la valeur souhaitée. J’ai ajouté 3,5 cm. L’encolure a donc été rallongée de 8,5 cm. Joindre le bout de cette ligne au point de “casse” par une ligne courbe.

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Déterminer l’emplacement des boutonnières. J’avais décidé d’en faire 3 (la première au niveau de la casse), avec un espace d’environ 17,5 cm entre chaque. Mais finalement, je me suis dit que pour la mi-saison, elle n’avait pas nécessairement besoin d’être fermée.

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Rallonger la pièce pour obtenir la longueur souhaitée. Je voulais un trench mi-long. Si vous le voulez court, vous pouvez raccourcir.

Pour placer les poches, j’ai tracé une ligne de 17 cm. Le premier point à 22 cm du milieu devant initial (pas l’extension) et le deuxième à 28 cm.

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A ce stade, le devant est fini. Il vous suffit d’ajouter 1 cm de marge partout et 3 cm de marge pour l’ourlet.

Tracer le dos normalement, à la même longueur que le devant. Il n’y a aucune modification à faire pour cette pièce.

Pour ma part, j’étais partie sur des manches raglan. Mais une fois tout cousu, je n’ai pas aimé le rendu et suis revenue à des manches normales. Voici le patronage initial du dos raglan :

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Je ne vous en montre pas plus pour ne pas vous induire en erreur. J’ai du recouper les manches, rattraper les épaules et créer de nouvelles manches.

Bref.

Couper 2 devants et 1 dos sur le pli. Créer les parementures devant et dos (voir ici).

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Dans la doublure, couper deux devants et un dos en soustrayant les parementures.

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Assembler les épaules devant et dos, endroit contre endroit ainsi que les côtés. Assembler également les parementures devant avec la parementure dos. Assembler les côtés et les épaules de la doublure.

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Mesurer l’encolure (attention, l’encolure initiale sans l’extension de 8,5 cm) pour créer les cols.

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Pour le pied de col, couper deux bandes à la mesure que vous avez + 3 cm + marges x 6 cm (marges incluses).

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Pour le col : mesure que vous aviez trouvé initialement en longueur x 9 cm (marges incluses). Partir un peu en triangle. Couper 2 morceaux.

Assembler d’abord le col, endroit contre endroit. Cranter les angles, retourner sur l’endroit et surpiquer.

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Placer le col de façon à le prendre en sandwich entre les deux pieds de col. Piquer sur trois côtés et rabattre sur l’endroit.

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Epingler le col à l’encolure, endroit contre endroit, en respectant bien son milieu et le milieu dos. Le prendre en sandwich avec la parementure.

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Piquer le tout, cranter les angles et retourner sur l’endroit.

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Surpiquer pour tout maintenir en place.

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Assembler les côtés du trench. Pour créer les manches, je vous renvoie à la technique que je vous ai montré ici.

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Faire la même chose avec la doublure.

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Assembler chaque manche puis les coudre aux emmanchures de la veste en respectant les coutures et en faisant correspondre le milieu de la manche avec la couture d’épaule.

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On passe aux poches paysannes. Commencer par repérer l’emplacement de la poche sur l’endroit.

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Couper deux carrés de 30 x 30 dans le même tissu que la veste et deux carrés de 30 x 30 dans celui de la doublure.

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A 5 cm du bord supérieur et des bords latéraux du même tissu que le trench et pas de la doublure, tracer une première ligne. Puis une deuxième à 2,5 cm de la première.

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Tracer la ligne médiane et à 1 cm de chaque extrémité de cette ligne, créer un V rejoignant les lignes précédentes.

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Faire correspondre la ligne médiane avec l’emplacement de la poche.

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Piquer sur les deux lignes, sans dépasser du V !

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Couper sur la ligne médiane et le V au plus près de la piqûre mais pas trop.

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Rabattre sur l’envers. Bien repasser pour que tout soit bien plat.

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Avec la partie la plus longue de la poche, créer un pli pour recouvrir le trou.

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Piquer tout autour du rectangle pour maintenir la poche en place (mais pas sur le bord haut du pli que l’on vient de créer, c’est l’ouverture de la poche).

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Assembler le fond de poche avec le carré que l’on vient de poser, endroit contre envers. Couper l’excédent (le carré ne fait plus 30 x 30) et piquer tout autour.

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Et voilà le rendu à l’intérieur de la poche :

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Pour les épaulettes, couper 4 bandes qui font deux fois la longueur de votre épaule x 6 cm.

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Les coudre deux à deux, endroit contre endroit, en laissant un bord ouvert.

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Recouper le surplus de couture, retourner sur l’endroit et surpiquer tout autour.

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Créer deux passants pour les épaulettes de 3 x 4 cm. J’en avais coupé deux autres pour la ceinture, mais j’ai finalement changé d’avis et je ne les ai pas posé.

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Plier deux fois 1 cm et piquer pour maintenir en place.

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Placer un passant à chaque épaule à 1 ou 2 cm de l’emmanchure. Le piquer en place.

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Glisser l’épaulette et la replier sur elle-même. Il ne reste plus qu’à poser un bouton pour qu’elle reste en place.

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Etant donné que j’ai abandonné l’idée de la ceinture et que le dos ne me flattait pas, j’ai décidé de le cintrer en créant trois pinces.

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Placer le trench endroit vers vous en faisant ressortir la parementure…

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Placer la doublure par dessus, envers vers vous. Et l’épingler tout autour de la parementure.

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Piquer. Pour les reste des explications sur le montage de la doublure, je vous invite à aller voir ici. Les images sont plus explicites !

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Faire les ourlets manches et bas du trench.

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Pour créer les bandes aux manches, mesurer le tour de la manche et ajouter 5 cm pour que la bande se superpose.

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J’ai coupé deux bandes de 42 x 8 cm et quatre passants (deux pour chaque manche) de 6 x 3 cm.

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Replier les passants comme pour ceux des épaulettes. Replier les bandes en deux, endroit contre endroit et laisser un bord ouvert. Puis retourner sur l’endroit. Repasser et refermer l’ouverture.

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Poser les passants au bas des manches. J’ai décidé de les placer à 6 cm de distance du milieu de chaque manche et à 5 cm du bord.

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Piquer en place à la main en prenant soin de ne pas prendre la doublure. Insérer la bande et coudre le bouton. Vous pouvez créer une boutonnière, si vous le souhaitez.

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Poser les boutons à la main aux épaules et de part et d’autre du trench. Et C’EST FINI !

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Auteur Sarah S.

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